Der Palazzo Pisani in Santo Stefano und Napoleon Bonaparte

Sitzplatz Halle Pisani

« Der Pförtner des Palazzo Pisani kannte also den Namen Leopold Robert überhaupt nicht, der ihm fremd war.

Doch er setzt klug nach: “Signora, es gibt hier mehrere Maler, die Ihnen besser Auskunft geben können als ich.”

Und er bietet mir an, mich durch diesen riesigen Palast zu führen.

Wir durchqueren zunächst einen Hof mit einer Zisterne in der Mitte und einer umlaufenden Galerie, die mit allen Büsten der Pisani geschmückt ist; junge Frauen mit kokettem Blick und lächelnder Miene, hochmütige und ernste Krieger und Magistrate; dann einen zweiten Hof mit mittelmäßigen Statuen, die eine großartige Dekoration bilden; schließlich ein Peristyl mit Säulen, das auf eine Gasse führt, die in den Canal Grande mündet.



Der Blick auf den Campo Santo Stefano Durch diesen mit kostbaren Stoffen bespannten Durchgang betrat Napoleon Ier den Palazzo Pisani, um an einem Fest teilzunehmen, von dem Venedig noch heute spricht.

Ich steige links eine prächtige Treppe hinauf, auf der es von Statuen nur so wimmelt.

Einigen fehlt ein Arm, anderen die Nase; den Amoretten, die an der Wand herumtollten, sind die Köpfe oder Flügel gebrochen.

Alle diese grauen oder pudrigen Figuren scheinen sich gegenseitig mitleidig anzusehen, gedemütigt von der Zerstörung und der Stille, die sie umgeben.

Ich komme zu einer hängenden Galerie, die um den riesigen Ballsaal herumführt, in dem Napoleon saß.

Ich betrachte eine Weile die mythologischen Deckenfresken; dann klingele ich an einer kleinen Tür am Ende der Galerie links: “Hier, sagte mir der Portier, ist die Unterkunft des Fotografen.”

Und er verließ mich sogleich wieder.


Die Palazzi am Canal Grande von Venedig Ein freundliches Mädchen mit großen schwarzen Augen öffnet mir die Tür.

Ich erkläre ihr den Zweck meines Besuchs repliziert mir, dass ihr Onkel mir gerne die gewünschten Informationen geben wird.

Wir gehen durch mehrere große Salons mit goldenen Gesimsen, von denen einer in zwei Hälften geteilt wurde, um eine Küche und ein Esszimmer zu schaffen.

Ich betrete das Atelier des Fotografen, eines schönen alten Mannes, der mich freundlich empfängt und mir im Namen von Leopold Robert sogleich antwortet:

“Es ist in der Wohnung, die Herr Nerly bewohnt. Nerly, einem preußischen Maler, wohnt, hat sich Leopold Gobert erschossen; ich werde Sie hinführen, wir müssen nur noch ein Stockwerk hinaufgehen;


Die Basilika und der Campanile von St. Markus Ich folge ihm ; wir gehen durch eine zweite Galerie, die über der anderen um denselben Ballsaal herumläuft; am Ende finden wir eine hübsche gedeckte Terrasse, die mit Blumen und Rocaillen geschmückt ist.

Wir gehen durch eine Tür auf der linken Seite und werden bei Herrn Nerly eingeführt, einem echten deutschen Typ, blond, leutselig und sanft.

Herr Nerly, ein Maler von ernstem und gesammeltem Talent, lebt seit zwanzig Jahren in Venedig; er hat dort geheiratet und ist viel mehr Italiener als Deutscher geworden; er empfängt mich in seinem Atelier, die Palette in der Hand und an einem großen Gemälde arbeitend.

In diesem Atelier nahm sich Leopold Robert das Leben.


Die Palazzi am Canal Grande von Venedig Man gelangte dann durch einen Korridor, der in eine weitere Treppe mündete.

Leopold Roberts Bruder, der eines Morgens von einer alten italienischen Frau, die den Maler bediente, gewarnt wurde, dass Leopold Robert nach seiner Gewohnheit nicht gerufen hatte und ihm nicht antwortete, eilte in den Korridor, brach die Tür zum Atelier auf und fand seinen armen Bruder mit aufgerissener Kehle auf einer Truhe sitzend.

Das Blut rann in Strömen um ihn herum; er hatte die eigentümliche Sorgfalt walten lassen, seine Rasiermesser abzuwischen und sie wieder in ihr Etui zu stecken.

Er winkte seinem Bruder noch einmal zu, als wolle er ihm sagen, dass jede Hilfe zwecklos sei, dann verschied er. »
Louise Colet - Das Italien der Italiener 1862